Era passato molto tempo: dopo essersi trasferita a Oaxaca, in Messico, Cass Gilbert condivide un percorso locale preferito con gli amici in visita, assaporando l’antica tradizione di rivelare sentieri preziosi ai visitatori e condividere i migliori tlayudas e tortas della città. Puoi trovare il suo resoconto del percorso qui e una selezione di foto vivaci lì
Santa Catarina Ixtepeji si trova a venticinque chilometri a nord-est della città. Si trova in alto sopra le pendici delle valli e nel profondo della catena montuosa della Sierra Jurez, dal nome del presidente indigeno del Messico Benito Juarz.
Perché non solo questa fascia di foresta densa, umida e macchiata di licheni è un importante capillare dei polmoni di Oaxaca, ma ospita anche una rete di strade sterrate e sentieri ricchi quanto la biodiversità delle aree note. Questo è quello che ha fatto da cornice a molte delle mie avventure di bikepacking.
In realtà ho condiviso un percorso chiamato Hebras de Ixtepeji all’inizio di quest’anno. Mirava a onorare la foresta e gli Ixtejanos che la preservano. Oltre a riconoscere gli straordinari artigiani, siano essi tessili o ceramisti, che vivono nella valle del Mitla da due millenni e mezzo e sono stati la casa degli Zapotechi. Al giorno d’oggi, una strada perfettamente asfaltata offre l’accesso più efficiente in termini di tempo alle meraviglie naturali dell’alta montagna. Questa vecchia foresta nasconde un fitto groviglio di sentieri boschivi per coloro che vogliono esplorare le strade meno trafficate e godersi un’esperienza più grande della Sierra de Jurez.
Non che la distanza, se quantificata in soli chilometri, sia particolarmente grande. Né sto affermando che non si possa affrontare in una lunga giornata con una partenza anticipata e un paio di gambe robuste, anche se non è da sottovalutare l’enorme numero di metri guadagnati sulla sua modesta distanza. È il modo sorprendente in cui le piante circostanti cambiano l’una nell’altra, dalla macchia arida del fondovalle alle querce avvizzite e alle felci pedemontane fino alla foresta secolare, madroni e funghi a 3.000 metri e oltre. Ed è per questo, più che altro, che sono convinto che un paio di giorni siano il minimo che vorrai dedicare a Ixtepeji. C’è magia qui.
Fortunatamente, di recente sono stato visitato da due amici, che per quanto forti siano i ciclisti, hanno visto anche il valore di indugiare e apprezzare e non spingere e correre per sempre. Ixtepeji mi permette di godermi sia il campo che l’equitazione, che ho imparato ad apprezzare.
Inoltre, era passato così tanto tempo da quando i miei amici del New Mexico avevano fatto il viaggio verso sud. Non solo perché non vedevo l’ora di condividere un luogo che mi aveva accolto a braccia aperte, ma perché ero entusiasta di sottolineare anche le sue qualità meno evidenti. Potrebbero essere i miei ristoranti preferiti lungo la strada dove i memelas di fagioli e maissono ancora appena fatti a mano e cotti su un comal di argilla, la loro presentazione è uno spettacolo da vedere. Oppure, i tanti murales dipinti da artisti locali che mi ispirano ogni giorno che ci passo davanti in bicicletta. I percorsi urbani sono altrettanto divertenti per i ciclisti di tutti i giorni rispetto ai migliori singletrack che sapevo ci sarebbero presto piaciuti. Dopo più di un anno che ho vissuto a Oaxaca e ho imparato il più possibile sulla città, volevo che i miei amici vivessero la migliore esperienza possibile. Volevo che le loro reazioni fossero piacevoli come le mie.
Ho anche la fortuna di avere altri ciclisti la cui compagnia arricchisce la mia vita a molti livelli oltre il nostro comune amore per le biciclette. Cjell e Yeshe non sono solo piloti esperti. Sono anche artisti e creatori in molti modi diversi e creativi. Abbiamo già presentato Yeshe e il suo El Continente come animatore e illustratore. Ha portato questa bici nel suo viaggio perché era una bici che aveva costruito sotto la guida di Cjell. È anche una bici che ha il suo design e la sua abilità artistica.
E Cjell? Il fondatore di Mon Bikes ha bisogno di poche presentazioni. Ha già contribuito con una serie di post al sito, incluso questo particolarmente perspicace sulla produzione all’estero e seguirà questa storia con un Rider and Rig. Quindi sì, tutte le tue domande avranno presto una risposta riguardo a quelle sue straordinarie bici!
Ma torniamo a Ixtepeji. Ogni fine settimana, i ciclisti di enduro di Oaxaca, Puebla, Città del Messico e persino oltreoceano, fanno la spola fino a Ixtepeji Cumbre su camioncini lucidi, prendendo il marciapiede ben sigillato che ora corre lungo il Continental Divide fino a Veracruz. Alcuni dei sentieri che sono classificati come neri e li attraggono sulla Sierra Jurez, tuttavia, sono un po’ oltre le mie capacità. Anche se non lo fossero, preferisco comunque guadagnarmi da vivere utilizzando la rete di strade forestali senza traffico per raggiungere il punto più alto, El Cumbre. Questa era l’esperienza che volevo condividere. È racchiuso nell’essenza di Oaxaca, che spesso può essere nascosta alla vista.
Abbiamo dovuto salire fino a La Mesita per raggiungere l’ecocentro, che espone sculture locali, pratiche edilizie sostenibili e conservazione ecologica. Segna anche la fine della strada per la maggior parte. Una vecchia catena impedisce a tutti tranne alla comunità locale di San Pablo Etla di accedere alla foresta protetta sopra per controllare l’abbattimento degli alberi, a parte i ciclisti, che pagano una piccola quota e vengono accolti. Continua ad arrampicarti in avanti e verso l’alto, oltre i boschetti di agave blu gigante che si ergono alti quanto Yeshe e gli alberi invadono sul serio mentre il baldacchino di querce di pino e madroni si ispessisce di epifite, comprese le orchidee. Con ogni probabilità, molte di queste strade e sentieri dimenticati un tempo fungevano da rotte commerciali zapoteche tra queste comunità montane e la costa, trasportando caffè e cacao, con persino ossidiana, conchiglie,
Non vedevamo l’ora di sfruttare al massimo il nostro tempo in questo ambiente ricco di biodiversità, quindi ci siamo fermati ad accamparci in una radura in cui mi ero accampato prima. Purtroppo, è stato qui che Yeshe ha annunciato con rammarico la necessità di tornare in città la mattina presto a causa di disturbi allo stomaco, consentendo al tempo di riprendersi prima del viaggio più grande verso sud che avevamo programmato per il prossimo. Aveva a che fare con il chicharrn che avevamo mangiato durante la salita? Avevamo preso l’acqua da una sorgente mentre stavamo risalendo. La nostra allegra banda di ciclisti includeva anche Colin, un meccanico di biciclette dello Utah che si era recentemente trasferito a Oaxaca per godersi questi sentieri e conoscere l’ignoto, quindi eravamo ancora in tre.
In seguito siamo saliti, dentro e fuori la luce del sole, la foresta pluviale e le montagne, fino al Corral de Piedras. Questo è il punto più alto della corsa, ed è anche l’incrocio da cui il sistema di sentieri La Cumbre Ixtejis inizia Martinez, Corralito e Cabeza de Vaca solo per citarne alcuni. Ci siamo precipitati lungo il singletrack in un vortice, abbracciando querce e riponendo la nostra attrezzatura sotto una copertura mimetica di felci Oaxaca, che vanta oltre settecento specie. Cjell poteva avere più familiarità con i sentieri di me, ma non importava perché scomparve rapidamente, lanciando forme attraverso stretti corridoi pieni di alberi coperti di muschio, proprio come aveva cavalcato lì per tutta la sua vita.
Una breve ma impegnativa escursione in bicicletta alla fine mi ha portato al tour de force, Pelado Ciquito, che è il campeggio immobiliare Pelado. Questo belvedere offre una vista panoramica della Sierra de Jurez. Segna anche il confine tra Ixtepeji, Nuevo Zoochiapan e Ixtepeji. Questa vedetta è stata la mia casa da quando ero un adolescente. Ogni stagione porta il suo sapore alla vista, quindi ci sono stato diverse volte. Opportunamente, abbiamo brindato al nostro arrivo con un giro di Oaxacan mezcal de agave silvestre, un mezcal affumicato distillato dall’agave selvatica. È una salita difficile per raggiungere la cima, e c’è una certa dose di stoicismo tra coloro che percorrono l’intero percorso, soprattutto con le bici cariche. Ma dato lo sfondo meditativo della foresta, non si tratta meno di sopportare le difficoltà e più di liberare la mente, un processo che è più facile da ottenere sulla sella di una bicicletta che sul sedile di un camioncino!
Con l’imminente stagione delle piogge in questo periodo dell’anno, eravamo appena accucciati nelle nostre tende prima che una tempesta si abbattesse e colpisse la cima del crinale dove eravamo accampati con dramma e gusto. Il tuono ci risuonava nelle orecchie e la notte si trasformava in giorno per pochi secondi, uno spettacolo che probabilmente pompava sangue nei nostri sistemi tanto quanto rinvigoriva la terra.
Per fortuna, questa foresta inzuppata di muschio e pioggia drena notevolmente bene, quindi siamo ancora in grado di percorrere la serie di sentieri discendenti che ci hanno portato verso la valle come pioli su una scala, fino alla comunità di San Pablo Etla. Dato il grado della nostra salita, non sorprende che siamo caduti per ben 1.500 metri da dove siamo arrivati su sentieri che raramente si arrendono per più di un momento; chinarsi sotto i rami degli alberi, spazzolare le felci o fermarsi a guardare bromelie minuscole e gigantesche.
Ogni volta che giro sulla Sierra Jurez, provo a scoprire qualcosa di nuovo. In questa occasione, abbiamo trovato il tempo per portare alla luce un connettore mancante che mi era sempre sfuggito. A sua volta, questo ci ha fatto conoscere un madrone particolarmente magnifico che si diramava attraverso il sentiero, come si vede in cima al palo. E ho notato una piccola offerta agli spiriti della foresta, probabilmente lasciata dai Beena Za the Cloud People come si chiamano i Sierra Zapotec. È qui che il legame con l’ambiente naturale è forte. Si crede che Guizi, la divinità zapoteca, viva nella Sierra Norte e si prenda cura della sua gente.
L’unica cosa che restava era il ritorno in città attraverso la valle dell’Etla, seguendo una vecchia linea ferroviaria che un tempo serviva Città del Messico e Oaxaca. Il suo luccichio rimane semicoperto da terra e cemento e disseminato di detriti storici e tlayuda si trova l’onnipresente tortilla tostata dove le famiglie si godevano mestoli di tepache , la bevanda incisiva e fermentata all’ananas.
Sembrava appropriato che il mio ultimo locale beta assumesse la forma di sostentamento, poiché è il cibo per Oaxaca particolarmente noto in tutto il Messico. Non sto parlando di cibi stravaganti, però. Innanzitutto, erano gelati fatti in casa in una paletera che è perfettamente posizionata per temperare il caldo caldo della valle. Quindi, abbiamo riempito le nostre bottiglie d’acqua vuote con fredda e dolce ague de crema de coco presso il chiosco di cocco più famoso della città, come dimostra il tappeto di bucce fibrose che lo circondano sempre. E infine, abbiamo completato il percorso con la migliore torta di Oaxacas , gustata come un picnic nella mia piazza preferita. Ok, forse l’ultimo panino tostato, lievito naturale e ciabatta era più gourmet nello spirito, poiché era intriso di funghi di formaggio e kimchi di Oaxacan.
Per quanto riguarda le giostre, non nego che Hebras de Ixtepeji sia compatto in distanza. Se ti trovi a Oaxaca ti esorto a non pedalare in un giorno. Perché a parte il tempo necessario per apprezzare questa pletora di sentieri di montagne, una notte o due nelle sue antiche foreste è magico come sembra.
Hebras de Ixtepeji, un giro del fine settimana che ti porta sulle montagne appena dietro Oaxaca, è breve e impegnativo. Si racchiude in una combinazione di strade sterrate a basso traffico, piste forestali e sentieri di backcountry, quasi tutti percorribili con una configurazione di bikepacking leggera. È stato progettato per i ciclisti di mountain bike e include un’introduzione all’enduro della Sierra Nortes, alle piste di fondo e una rete che attira i ciclisti in tutto il Messico. Puoi trovare la guida completa del percorso qui.
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